Размножение лимона

Разводить лимоны скорее рациональнее черенками, чем семенами. Лимон, выращенный из черенка, начинает плодоносить примерно на два года раньше, уже в трехлетнем возрасте, не говоря уж о том, что он практически полностью повторит свойства материнского деревца.

Посадку черенков можно осуществлять в любое время года, однако лучше всего они приживаются при весенне-летней посадке. Укореняются они по прошествии 2- 3 недель. Из 10 черенков приживаются, как правило, 7-8. Растут они достаточно быстро и в зиму вступают уже хорошо окрепшими.

Черенок берут с 10-15-летнего куста и обязательно из веточки третьего - пятого порядка. Побег должен быть немного одревесневшим. Не задействуют побеги этого же года, они укореняются очень редко.

На веточке должно быть не менее 3-5 листков. Нижний лист убирают полностью, остальные отрезают наполовину, лишь верхний лист не трогают. Далее накрывают посаженный черенок стеклянной баночкой. И хранят ее при температуре 20-22°. Поливаю через день, но немножко. При первых 3-4 поливах почву немного уплотняют.

С образованием первого нового листочка банку убирают.

Посуда до трех лет может быть абсолютно любой, однако небольшой, а с 3-4 лет оптимально использовать деревянную ёмкость из мягкой породы.

Формирование кроны лимона

При выращивании лимона в комнате хорошо крону формировать в виде кустика с 3-4 стволами.

На молодых лимонах лет до 10-15 довольно часто возникают жирующие побеги, как правило, они идут от основного ствола или же от ветки первого порядка. Растут весьма быстро, листья их в два раза больше обычных. Если крона нормальная, такие побеги убирают сразу, если она немного разрежена - побег укорачиваю лишь на 60-70% длины. Жирующие побеги не дают боковых ветвей и долгое время плодов. Если спустя ряд лет и возникла завязь, то она практически вся опадёт.

У однобокого куста разреженную сторону обрезаю меньше, держат ее на свету и почву под ней поливают почаще.

На юге часто обрезают лимоны в конце ноября - начале декабря; на севере - в октябре - начале ноября. Не стоит обрезать растения в конце лета и в частности в начале осени, потому что может вырасти много новых побегов, которые не нужны в зимнее время. Во время обрезки удаляют все надломленные, усохшие и больные веточки. Шипы часто мешают ухаживать за лимоном, поэтому их обрезают, как только они возникнут, немного отступая от ствола.

Уход за лимонами в зимний период

С октября по апрель цитрусовые находятся в доме - это весьма важный отрезок в их жизни.

Оптимальная температура для лимона в это время составляет плюс 8-10°, а во время цветения - плюс 17-18°. Комнату проветривают, но не допуская сквозняка. Рядом с лимоном не должно быть цветов. Он «зеленый эгоист», не любит посторонних ароматов.

Чтобы вода не попадала на пол, посуду ставят на поддон и воду с него время от времени убирают.

Когда почва становится белой, скатывается в шарики, слой ее толщиной 3-4см обязательно заменяют другим. Делают так примерно 5-6 раз в год. Два-три раза в месяц верхний слой земли разрыхляют, стараясь случайно не повредить корешки.

Уход за лимонами летом

Летом выносят лимон во двор, заранее неделю подержав его на веранде. При заморозке накрывают тканью, а под крону помещают ведро с водой. Цитрусовые при таких условиях переносят заморозки до минус 3°.

В саду размещают лимон в таком месте, где нет сквозняков, а солнце есть рано утром до 9-10ч утра и с 5ч вечера. Не стоит располагать цитрусовое растение возле грецкого ореха, эвкалипта или же других деревьев с активным запахом. Также не должно быть рядом мяты, шалфея и каких-либо других эфироносов.

Предлагаем ознакомиться  Как чистить парогенератор браун

Хорошо держать лимон под навесом из пленки. Летом листья чаще обмывают, под кронами лимона всегда стоят ведра или же тазы с водой, а в жаркую и сухую погоду опрыскивают растения теплой водой один раз в день.

Пересадка лимона

Цитрусовые в возрасте до 10 лет пересаживаю спустя год, одновременно увеличивая ком почвы. В дальнейшем можно пересаживать по прошествии 2-3 лет. В год пересадки на лето высаживаю растение в грунт, это во многом укрепляет его и увеличивает урожай. При каждой пересадке наполовину обрезают основной - стержневой корень. Корни промывают слабым раствором марганцовокислого калия, опуская в раствор на 5 минут.

На дно посуды помещают битый кирпич либо фарфоровые черепки и покрывают их песком на 3-5см. В дне просверливают 3-4 отверстия диаметром около 0,5см.

Удобрения и полив

Лимон - это наиболее влаголюбивое растение из всех цитрусовых. Зимой поливают его два раза в неделю, летом - через день. Температура воды на 4-5°, во время цветения на 10° выше температуры окружающей среды. Полив холодной водой увеличивает опадение завязи. Лучше использовать дождевую воду. Хорошо поливать родниковой и речной водой. Если полив возможен лишь водой из водопровода, ее нужно заранее отстаивать два дня. Три-четыре раза в месяц хорошо поливать спитым чаем.

Самое ценное удобрение - слабый раствор перебродившего коровяка, вносят его два раза в месяц, раз в месяц можно удобрить растение не крепким раствором куриного помета. Для горожан, у которых лимон и летом находится в комнате, нужны удобрения без каких-либо запахов, их можно купить в магазинах.

Некоторые любители увлекаются поливкой лимона водой после мытья в ней мяса и свежей рыбы. Делать это, конечно, можно, но редко. Раз в месяц поливают растения малоконцентрированным раствором марганцовокислого калия и 2-3 раза в год неконцентрированным медным купоросом. Однако чаще поливать не стоит: усиливается опадение завязи и значительно ухудшается качество плодов.

Лимон каждый год сбрасывает четвертую часть листьев (как правило, в феврале - марте). Если опадает их больше, стоит искать причину.

Борьба с вредителями

Некоторые жалуются, что обмывание листьев и стволов лимона мыльным раствором плохо помогает. В таком случае, скорее, они нарушают правила приема. Нужно обмывать сверху вниз и как можно чаще смывать при этом тряпку либо кисточку, с помощью которых осуществляют данную операцию. А некоторые даже забывают обработать стволы. Под крону на почву нужно поместить бумагу, чтобы вредители и личинки не падали на землю. Это тоже имеет немаловажное значение.

Против тли используют настои: 100г чеснока на 150г воды, настаивают под крышкой 5-6 суток, берут 50г раствора на 5-6л воды; ромашки аптечной - 50г на 6-8л воды, добавляют ложку мыла и настаивают 2-3 суток; сухой горчицы - 50г на 4л воды настаивают 2 - 3 суток. Перед тем как обмывать растение, убирают крупных особей тли.

Против щитовки обмывают мыльно-масляной эмульсией. На 1л воды добавляют ложку мыла и пол-ложки машинного масла. Обработку ядохимикатами осуществляют только на открытом воздухе, соблюдая меры безопасности, и спустя 2-3ч обмывают растение водой, нагретой до 35-40°.

Молодые побеги и завязь также часто страдают от клещей. Для ловли их делают искусственные гнезда - шарики из ваты, в которые они с огромным удовольствием прячутся. Вату сжигают.

Лимон, выведенный вегетативным методом, начинает приносить плоды в 3-4-летнем возрасте и к 7-8 годам плодоносит в полную силу. В первые 2-3 года растение не стоит перегружать урожаем. Если на взрослых лимонах придерживаемся правила: 10-11 листьев на один плод, то в первые два года оставляют один плод на 14-15 листьев. Торопиться с удалением лишней завязи не нужно. Бывало и так, что из трех завязей плодов удаляли две слабых, и, как обидно, опадал и третий плод. Поэтому убирают лишние плоды только спустя месяц после начала завязи.

Для ускорения плодоношения можно применять резиновые жгутики-кольца, надевая их на главные ветки, но так, чтобы они сильно не врезались в кору, и только на летне-осенний период. Надевают жгутики, как правило, на 4-5-летние лимоны.

Самоплодность лимона различных сортов и в разных условиях разная. По этой причине их доопыляют - переносят пыльцу с одного бутона на другой, с одного куста на другие.

Летом следят, чтобы активные дожди не смывали пыльцу.

Для плодоношения очень важна правильная и своевременная обрезка, ее проводят в октябре - ноябре. Летняя же обрезка вызовет образование большого количества новых побегов. Это скорее обессилит растение и повлияет на урожаи, на вызревание плодов и на развитие новых почек.

Предлагаем ознакомиться  Чем и как отстирать ручку с одежды|Вывести ручку с ткани

Лимон - это одно из не многих растение, способное держать плоды два года, почти до нового урожая. Однако злоупотреблять этим не стоит, да и нет смысла, ведь каждый оставленный плод понижает урожай будущего года, а снятые плоды лимона в сахаре и в меде могут храниться около 7-8 месяцев.

Большинство лимонов имеют нормальный цикл развития: три периода роста - весенний, летний, осенний - и период покоя; вегетативный период 200-210 суток и один урожай. Однако есть и такие сорта, которые цветут и соответственно плодоносят практически весь год. Хотя плоды и достигают 500г, но их бывает лишь 15-20 в год, тогда как обычный лимон в комнатных условиях дает примерно 80-100 плодов.

Очень полезная в хозяйстве штука. Надо подкислить компот, натереть яблоко чтобы не потемнело, ускорить взбивание белков? Можно конечно взять лимон, но иногда вскрывать лимон ради пары капель сока жалко; иногда его просто забываешь купить; иногда лимон и куплен заранее, но они подло загнил, дожидаясь в холодильнике, когда же вы его используете. А лимонная кислота такую свинью не подложит, она стоит себе спокойно в пузырьке, не портится, не выдыхается. Главное не перепутать с ванильной эссенцией (я лично налила ее именно в баночку из-под ванили) и не влить в сливки для крема.

А еще есть область, где лимонную кислоту соком лимона заменить не получится (точнее получится - но на свой страх и риск, дозировать сок лимона сложнее). Это варка сахарных сиропов и помадок . Лимонная кислота - отличный бытовой антикристаллизатор. Но тут как в гомеопатии, лишь доза делает вещество лекарством или ядом. Налить слишком мало - сироп все равно засахарится; лишком много - будет и кислый, и не взобьется потом в помадку. Кислотность лимонов регулировать никто не умеет, а кислоту можно развести в строго определенной концентрации, и потом точно отмерить нужное количество капель.

СОСТАВ
1 чайная ложка сухой лимонной кислоты, 2 чайные ложки горячей воды

Раствор - более удобная форма существования лимонной кислоты на кухне, чем ее обычное порошкообразное существование. Несколько капель раствора разойдутся в любой жидкости (и не только жидкости) моментально, а кристаллики могут и остаться хрустеть потом в тесте. На приготовление раствора уйдет минута времени, главное - не ошибитесь с пропорциями, а то потом намучаетесь с помадкой. Какого производителя взять кислоту - не суть важно, все что я пробовала покупать внешне были неотличимы.

Насыпаете полную чайную ложку порошка. Высыпаете в какую-нибудь кружку или стакан: а) стеклянные или фаянсовые (алюминий от кислоты и сам потемнеет, и раствору часть цвета передаст) б) идеально чистые (иначе кислота, конечно, вам всю накипь или следы от воды отмоет, но растворчик получится мутный). Заливаете двумя чайными ложками горячей воды (можно и холодной, но тогда растворять кислота будет минут пять, а в горячей она разойдется за 8 секунд). Мешаете недолго, и это собственно все, домашняя лимонная кислота полностью готова. Надо только перелить ее во что-то плотно закрывающееся и опять же стеклянное или фаянсовое. Первое необходимо, чтобы раствор не высыхал, не терял воду и соответственно не менял концентрацию; второе - чтобы кислота не проела через какое-то время дырочку в неизвестном сплаве или чтобы не обогатилась неизвестными химическими добавками из пластиковой посуды.

Очень удобны для хранения кислоты мелкие бутылочки из-под алкоголя. Только если вы нальете кислоту в бутылочку из-под водки, напишите это на этикетке. Лимонная кислота, конечно, не уксусная эссенция, но приятного в том, чтобы выглушить ее сразу глоток - думаю, мало. Или если кто-нибудь разотрется ей чтобы полечиться от простуды - тоже получит массу новых ощущений. Хотя, конечно, личности, лазающие по чужим шкафам без спроса и выпивающие чужую водку, должны быть наказаны, но вам же потом и придется лечить этих жертв клептомании.

Суть черенкования состоит в том, что черенки, нарезанные из веточек со взрослого плодоносящего деревца, помещают в условия, благоприятные для корнеобразования. Готовые саженцы можно получить за полтора месяца. Этим способом могут воспользоваться даже малоопытные любители разведения , цитронов и померанцев (вероятность укоренения таким способом других цитрусовых несколько меньше). Самое удачное время для черенкования — весна и лето: с апреля по июль. Если укоренять в августе или самом начале осени, процесс укоренения затянется. Осенью и зимой слабые растения могут легко погибнуть, так как нередко сбрасывают листья, не успев обзавестись новыми — молодым приростом. Сохранить саженцы позднелетнего и осеннего черенкования можно, не открывая до весны укрытие (стеклянную банку или полиэтиленовый пакет), и досвечивая специальными лампами.

Предлагаем ознакомиться  Как дольше сохранить лимоны свежими

Черенки следует нарезать из прямых однолетних веток. Те, которые с цветочными почками и едва заметными бутонами, использовать не следует, так как такие черенки, даже, если и укореняются, не дают полноценных саженцев с последующим полноценным приростом.
Каждый черенок должен иметь 3-5 листа, длина — 8-12 сантиметров.
Нижний косой срез как правило делают непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний — в 5 мм над последней.
Подсыхание и даже малейшее подвяливание срезанных побегов не допускается. Срезанные ветки сразу погружают в емкость с водой либо кладут в закрытый полиэтиленовый пакет.
Размеры парничка будут зависеть от количества черенков, которые предназначены для укоренения.
Если 1-2 черенка, то парничок можно сделать в цветочных горшках, прикрытых сверху стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом.
Если черенков десяток — в неглубоком ящике под стеклом, или же в закрытом аквариуме.
Какой субстрат для укоренения подойдет лучше всего?

Для укоренения черенков подойдет среднезернистый речной песок. Песок предварительно промывают, удаляют посторонние примеси. Воду меняют несколько раз, пока она не станет прозрачной. Подготовленный песок насыпают в парничок слоем 3-5 см, выравнивая и уплотняя.
Перед тем, как погрузить черенки в субстрат, нижние срезы необходимо припудрить толченым древесным углем, чтобы избежать загнивания.
Черенки погружают на 2 см во влажный песок, уминая его вокруг стебелька.
Будущие саженцы не должны соприкасаться друг с другом листьями и, тем более, теснить.
После посадки черенки сбрызгивают водой из пульверизатора, закрывают сверху стеклом или банкой, защищая от прямых солнечных лучей.

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УКОРЕНЕНИЯ: СВЕТ, ТЕПЛО И ОРАНЖЕРЕЙНАЯ ВЛАЖНОСТЬ.

Эти три условия просто необходимы для выживания черенков, пока они без корней!
СВЕТ.
Без достаточного интенсивного света и соответствующей температуры черенки погибают в считанные дни, а при сухом воздухе — за минуты.
Для парничков подходит светлое окошко. Можно установить над ним осветительную лампу. Но стоит помнить, что черенки не переносят прямых солнечных лучей, а лампы больше всего необходимы ранней весной, зимой и осенью.
С марта по осень дополнительная подсветка не нужна, тем более, если черенки срезаны с комнатных лимонов, которые привычны к недостатку освещения.
ТЕПЛО.
Хотя обеспечить достаточную температуру в помещении просто, важно помнить, что черенки укореняются при температуре от 20-27º С, но не выше 30º С. Исходя из вышесказанного, летом не стоит устраивать дополнительный подогрев.
В холодное же время года, например, весной под дном ящика или горшка желательно пристроить электрическую лампочку в 25 Вт. Другой способ подогрева: расположить парничок так, чтобы теплый воздух от батареи центрального отопления подогревал его снизу.
ВЛАЖНОСТЬ.
Максимальную влажность воздуха необходимо постоянно поддерживать. Идеальный показатель — 95%, хотя это и трудно достижимо.
Главное — не допускать сильных отклонений, которые хорошо заметны визуально — их выдают мелкие капельки воды.
Необходимо следить за тем, чтобы капельки воды не просыхали на боковинах и крышке парничка и, конечно, же на листочках черенков.
Наличие капель указывает на то, что процесс укоренения в норме, а их отсутствие — произошел сбой. В этом случае необходимо срочно повысить влажность, например, опрыскивать водой из пульверизатора по 4-6 раз в день, т.е. каждые 2 часа.
Если парничок не достаточно герметичен, то опрыскивать придется чаще. Если парничок плотно закрыт, то лишние хлопоты отменяются.
Через 2-3 недели на нижнем срезе черенков образуется каллус — опухолевидный наплыв из камбиального слоя, а далее из него (иногда немного выше на стебле) появляются белые толстые корешки.
Белые корешки очень хрупкие и саженец пересаживать в горшок с землей можно не раньше,чем через 1,5 месяца.
Чтобы определить степень окорененности, черенок необходимо взять за верхушку и легонько потянуть вверх — при хорошем корнеообразовании корешки прочно удерживают растение в песке.
Перед пересадкой растение в течение нескольких дней приучают к наружному воздуху: убирают верхнее стекло или банку вначале на несколько часов, а потом и совсем.
Для лучшего укоренения черенков используют регуляторы роста, которыйе дают заметный эффект при минимальных затратах дополнительных средств и сил.
После появления первых корешков хорошо развиваться саженцу помогает подкормка слабым раствором аммиачный селитры (0,25%).
При пересадке можно легко повредить ломкие корешки цитрусовых, особенно когда черенки вытаскивают из ящиков, где они растут тесно. Поэтому стоит заранее предусмотреть съемную сторону ящика, чтобы снизить риск повреждения корешков.
Укоренившиеся черенки легче всего поддевать и вытаскивать с небольшим комом песка обычной вилкой.